РУССКИЙ
ENGLISH


 

Историко-географическое общество "АВАЛОН"
начало / проекты / текущие / AvalonTravelGuides Непал / Киртипур
 

AVALON TRAVEL GUIDES / НЕПАЛ



КИРТИПУР (KIRTIPUR)

Киртипур, чьё название в переводе с непальского означает "славный город" – это небольшой городок, раскинувшийся по склонам двух холмов, возвышающихся к юго-западу от непальской столицы. С момента своего основания (а это, XI-XII века) город имел весьма важное стратегическое значение, прикрывая вход в долину Катманду с запада. Некогда его окружала крепостная стена с двенадцатью воротами, остатки которой всё ещё можно кое-где найти. Город по сей день в большей мере населён неварами – исконным населением долины Катманду, и по праву, может считаться самым неварским из всех неварских городов долины (это подтверждается и с религиозной стороны – местные жители не делят святыни на индуистские и буддийские, поклоняясь всем сразу, как в той самой известной шутке про невара, который на вопрос, индуист он или буддист, ответит "да").

Интересно,что Киртипур, по соседству с которым располагается университет имени Трибхувана (Tribhuvan University), производит впечатление эдакого непальского Марбурга, которое особенно усиливается мощёными камнем крутыми улочками, уходящими вверх по холму. Ну и старинные "церкви" (то бишь, ступы с храмами) также в наличии. И, как ни удивительно (хоть и предсказуемо) – даже колокольный звон присутствует (которого в Непале, к слову, довольно много, ведь звонить в колокол является непременной частью регулярного ритуала пуджа). Естественно, что это место весьма популярно среди студентов и профессоров близлежащегося университета, которые снимают квартиры и дома именно здесь.


Вид на долину Катманду

Чем Киртипур, на самом деле, ценен, так это тем, что здесь почти никто не будет мешать вам наслаждаться древней архитектурой и ощущением путешествия во времени, а также открывающимися от древних храмов чудесными пейзажами. Туристы здесь по-прежнему более исключение, нежели правило, а местные жители еще не научились быть утомительно назойливыми. Как и в любом неварском городе, искусная резьба по дереву не оставит вас равнодушным, а женщины, занимающиейся сушкой риса прямо на улицах, добавят особого шарма в это путешествие во времени.

Осада Киртипура
В отличие от Катманду, взятого войсками Притви Нараян Шаха практически без единого выстрела, оборона Киртипура, издревле служившего "воротами" в долину Катманду и бывшего её форпостом, имеет намного больше славных страниц. На самом деле, Шахами было предпринято несколько попыток взятия города – в 1757, в 1764 и в 1768 годах. В первых двух битвах Шахи потеряли большую часть командного состава, брат Притви Нараян Шаха потерял глаз, да и сам король чудом избежал смерти. Лишь третья попытка стала удачной. В этой последней битве со стороны Киртипура выступили даже женщины. Город находился в блокаде и не мог получать припасы, а также военную помощь из других частей долины. Когда непокорный город всё-таки пал, по приказу короля, всем оставшимся в живых мужчинам были отрезаны кончики носов и губы. Считается, что Киртипур был всегда наиболее антимонархическим местом во всей долине, ведь память о первых Шахах здесь жива по сей день.


ОРИЕНТАЦИЯ

Два холма, на которых располагается Киртипур, вытянуты с юго-востока на северо-запад на километр с небольшим. С восточной стороны южного холма располагается автостанция (по сути, пятак), носящая название Найя Базар (Naya Bazaar), именно с этой стороны к Киртипуру подходит дорога, идущая из Катманду через университет имени Трибхувана. Центральной площадью города можно считать площадь вокруг священного пруда Дев Покхари, напротив старого королевского дворца, располагающуюся в перемычке между южным и более высоким северным холмом, и примыкающую к храму Баг Байраб. Улицы Киртипура довольно крутые, так что, будьте готовы к мини-хайкингу. Ориентация здесь возможна в большей мере в рамках понятий вверх-вниз и севернее-южнее, так как с названиями улиц в Киртипуре туговато. Не факт, что вы не заблудитесь в узких улицах-коридорах, однако, даже заблудившись, вы увидите намного больше интересного. Город опоясывает кольцевая дорога (Kirtipur Ring Road).

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

До недавнего времени Киртипур оставался чуть ли не единственным местом в окрестностях Катманду, где наслаждаться архитектурой, историей и пейзажами можно было совершенно бесплатно. Это можно делать и сейчас, но теперь уже учитывая некоторые нюансы. Дело в том, что совсем недавно в городке открылся Туристский информационный центр (постаралась Киртипурская ассоциация гидов), который, по сути, толком никакой информацией не располагает, зато взимает сбор в размере 100 рупий с человека, давая взамен билет и стремненький черно-белый лифлет формата А4. На данный момент у сего центра имеется только одно отделение на дороге, ведущей от подножия южного киртипурского холма (район Ная Базар) к храму Баг Байраб. Соответственно, обойти его стороной весьма просто. Тем более, если ваша прогулка по Киртипуру начинается с посещения ступы Чиланчо, то наиболее прямая дорога от нее до храма Баг Байраб пройдет по другому маршруту и не потребует добровольно-обязательного взноса "на развитие туристской инфраструктуры".

Ступа Чиланчо (верхняя часть южного холма)

Буддийская ступа Чиланчо (Chilancho Stupa), чья высота составляет скромные 10 метров, была построена в начале XVI века королём Джагатра Варма (Jagatra Varma), хоть в народе и бытует легенда о том, что здесь не обошлось без легендарного Ашоки. Считается, что Чиланчо повторяет собой одноименную ступу в западном Патане. У подножия главной ступы располагается святилище Акшобхьи, Будды Востока, охраняемое парой каменных львов.

Место это весьма уединённое и безлюдное, от него просто веет древностью. Может быть, потому, что реставраторы его не очень сильно затронули, и, например, сколупанные вандалами (вполне возможно, что ещё где-нибудь в XVIII веке во время штурма города) изображения божеств, никто не стал восстанавливать. А камни, из которых сооружены платформа ступы и 4 небольшие ступы, окружающие центральную, покрыты благородным налётом старины и, кое-где, пробивающейся сквозь них растительностью. Пусть даже вся постройка и обнесена бездарной металлической оградой голубого цвета, впечатление от неё остается вполне аутентичное. Равно как и от окружающих ступу домов, большая часть которых некогда была частью древнего монастыря.

Храм Баг Байраб и центральная площадь (перемычка между южным и северным холмами)

Храм Баг Байраб (Bagh Bairab Mandir) был построен в конце XI – начале XII века королём по имени Сада Шива Дев III (Sada Shiva Dev III) и является старейшей и главной святыней Киртипура. Начиная с 1515 года храм реставрировался уже пять раз.


Храм Баг Байраб

Посвящена сия постройка кровожадному богу Байрабу (так называют бога Шиву в тантрической традиции, в то же время индуисты считают Байраба своеобразным секретарем Шивы по специальным поручениям), который считается покровителем Киртипура. Киртипурский Байраб несколько нестандартен, ибо изображается в виде тигра ("bagh" на непали). Подобный культ считается ровесником Киртипура, и с ним связана легенда о том, как некогда девочки-пастушки, изготовив из глины фигурку тигра, оставили оную, уйдя в поисках подходящего листочка, который должен был бы изображать язык животного. Однако, вернувшись, девочки обнаружили, что все их овцы пропали, а пасть глиняного тигра полна крови. В отместку, девочки так и не вставили тигру в пасть язык. Именно поэтому Баг Байраб и поныне изображается с открытой пастью и без языка.

Соответственно кровожадности бога, храм украшают мечи, щиты и прочее оружие. По поводу того, чьё это оружие, есть две теории. Первая говорит, что это оружие, захваченное защитниками Киртипура по время двух первых неудачных осад города, вторая настаивает на том, что это оружие, захваченное войсками Шахов у жителей Киртипура в ходе его третьей и последней осады.

По соседству с храмом находится также и ряд прочих святынь, включая храмы Ганеша, Барахи, Шивы и т.д.  В южном углу храмовой площади (направо от входа) располагается алтарь богини Датимaта (Dhartimata) или Киртимaта (Kirtimata), считающейся матерью Киртипура. Данный алтарь считается экстремально чудотворным в смысле излечения бесплодия. Понять, что разговор идёт о культе плодородия весьма легко, видя, как мать-земля лежит, раздвинув ноги и рожая нечто, в окружении трех божеств на могилкообразных постаментах. Вопреки распространенному мнению, алтарь этот весьма новый и был установлен лишь в 1979 году по инициативе одного из местных астрологов.

К югу от храма Баг Байраб располагается то, что можно называть центральной площадью города – здание королевской резиденции (Dev Dhoka), богато украшенное резьбой по дереву (особое внимание стоит обратить на окна) и традиционно зеленоватый священный пруд между ним – Dev Pokhari.

Храм Ума Махешвар (верхняя часть северного холма)

Храм Ума Махешвар (Uma Maheshwar Mandir), имеющий также пару-тройку прочих названий -   Hindu Kvat, Bhavani Shankar Temple и Kwacha Dega) был возведен во второй половине XVII века. Этот трёхъярусный пагодообразный храм на ступенчатой платформе примечателен своей шикарной панорамой долины Катманду, ибо располагается он на самой вершине северного холма на высоте 1414 метров над уровнем моря, и нет каких-либо зданий, закрывающих обзор. Отсюда, к примеру, в хорошую погоду будут видны Лангтанг, Дорже Лакпа, Гаури Шанкар (если, конечно, вам не помешает такой обычный в последнее время для долины Катманду смог). Храм также располагает весьма интересной резьбой по дереву. Не будем утверждать, что это сцены из Камасутры (ибо сие очень спорно), однако, картинок эротического содержания на подпорках первого яруса имеется предостаточно. Изображаются как вполне традиционные, так и групповые и даже индивидуальные занятия. Храм посвящен богу Шиве и его жене Парвати (именно их изображения размещены в главной алтарной части храма с его восточной стороны). С южной стороны храма на уровне земли также установлен большой каменный трезубец, один из атрибутов Шивы. Умиляют каменные статуи слоников перед входом в храм, чьи спины утыканы металлическими шипами, очевидно для защиты древних скульптур от детского вандализма.


Резьба по дереву на храме Ума Махешвар

Если же говорить про историю, то считается, что храм этот стал последним оплотом защитников Киртипура в 1768 году. Думается, что во время осады он должен был весьма пострадать. Равно как и в 1934 году, во время печально знаменитого землетрясения. Последняя реставрация имела место в 2008 году.


Храм Ума Махешвар

Рядом с храмом, соответственно "солнечности" места, местные жители могут сушить белье или зерно, а у местной детворы тут так и вообще, настоящий мини-стадион. Если повезет, то можно будет понаблюдать со ступеней храма на заходящее Солнце под звуки гитары в исполнении местной молодежи.

Мемориальная тайская ступа (юго-восточная оконечность южного холма, чуть ниже кольцевой дороги)

Место сие представляет интерес лишь эстетически, ибо древностью оно не отличается. Ступа, а также небольшой храм (всё в тайском стиле), были возведены здесь совсем недавно, в память об авиакатастрофе тайского самолёта, произошедшей неподалеку от Катманду 31 июля 1992 года (рейс TG311).

Неварский культурный музей (северный холм, район Thambahal, по дороге от храма Баг Байраб к храму Ума Махешвар)

Весьма интересное место, где можно понаблюдать за тем, как изготавливаются одежда, еда и прочие товары повседневного потребления. Причем, в таких же условиях и по такой же технологии, как это делалось неварами сотни лет назад. Прялки, ткацкие станки, ручные мельницы – все эти приспособления до сих пор в ходу. Кстати, здесь производят непальскую самогонку из риса – рокси. И все это можно потрогать-попробовать. Небольшой ресторан при музее также имеется.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Недорого

Киртипурская ассоциация гидов, заведующая туристским информационным центром (контакты ниже) предлагает размещение в гостевых домах местных жителей (homestay) по стоимости около 1000 рупий за ночь.

Средний класс

Kirtipur Hillside Hotel & Resort (южный холм, Chithu, поднимаясь от Найя Базар в горку по дороге, можно увидеть его вывеску, т. (1) 4334010; 2500-6000 рупий; www.kirtipurhillside.com.np) был долгое время единственным местом в Киртипуре, где можно было остановиться на ночь. Имеются комнаты с шикарным видом на долину Катманду с  университетом на переднем плане и Гималаями на горизонте (они, естественно, дороже). На крыше есть ресторан, откуда отрывается такая же приятная глазу панорама. Номера с ванными комнатами и без. Цены в гостинице ещё более усиливают "европейское" восприятие Киртипура.

ГДЕ ПОЕСТЬ

Kirtipur Hillside Hotel & Resort (контакты выше) приятен не только своей панорамой, но и кухней (неварская, китайская, индийская, континентальная, средняя стоимость блюда – 180-220 рупий). Заведение работает с раннего утра.

Kirtipur Viewpoint Restaurant (по соседству с храмом Ума Махешвар; т. (98) 18251071) Вид отсюда такой же, как и от соседнего храма, то есть, великолепный. С одной лишь разницей - тут ещё и пива можно заказать, а также отведать весьма своеобразные блюда неварской кухни, вроде буйволиного языка или зажаренного буйволиного костного мозга, которые, правда, больше подходят, на роль закуски к пиву, нежели полноценного блюда. Для любителей покурить имеется и кальян. Работает заведение с 11.00 до 21.00. Средняя стоимость блюда – 100-150 рупий.

Newa Lahana (здание Неварского культурного музея, контакты выше) Здесь можно в совершенно аутентичной обстановке, полулежа-полусидя на циновках с видом на запад от Киртипура попробовать блюда неварской кухни (выбор, в самом деле, не очень велик), а также продегустировать местную рисовую самогонку – рокси, которую разливают из большого кувшина с носиком по глиняным чашкам.

Есть также некоторое количество ресторанчиков возле Найя Базар, таких как Namaste, Bagh Bhairab и Orange (последний из них выгодно отличается наличием wifi, кальяна и тунбы). Но, в общем и целом, их посещение просто наполнит желудок, не предоставив вам никаких эстетических удовольствий.

ШОППИНГ

Everest paper handicraft (северный холм, LayakuTole, немного не доходя до Неварского культурного музея) располагает разнообразной ремесленной продукцией из традиционной непальской бумаги.

ТУРИСТСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ТУРИСТСКИЕ ФИРМЫ

Туристский информационный центр Киртипурской ассоциации гидов (Chithu, на дороге, ведущей от подножия южного киртипурского холма (район Найя Базар) к храму Баг Байраб, юго-восточнее храма; т. (1) 4334817; kirtipurguide@yahoo.com) по сути, является более "кормушкой", взимающей плату за посещение Киртипура, нежели информационным центром. Тем не менее, его сотрудники могут теоретически устроить проживание в домах местных жителей, а также найти гида.

С гидом по Киртипуру и за его пределами, любыми билетами, транспортом, треккингом и т.д. вам могут помочь и в Kirtipur Hillside Hotel & Resort (контакты см. выше).

КАК ДОБРАТЬСЯ

Автобусы
В Киртипур можно попасть микроавтобусом из Катманду (Ратна Баспарк, №21, 25 рупий, каждые 10-15 минут, время в пути – 40 мин.). Прямое транспортное сообщение с Патаном отсутствует. Весь транспорт, идущий в Киртипур, пребывает на автовокзал Найя Базар (Naya Bazaar). Отсюда же любой транспорт и отправляется.

Автомобили.
Такси от Тамеля до Киртипура – около 600 рупий. Из Патана – около 400 рупий. Предоплаченное такси от аэропорта Катманду - 1000 рупий (в частном порядке можно договориться за 700-800 рупий).

Пешком и на велосипеде
До Киртипура из Катманду можно добраться и пешком. Дорога от Тамеля займёт около полутора часов. Правда, та её часть, что будет проходить в пределах катмандинской кольцевой дороги (Ring road), не доставит вам ровно никакого удовольствия. Зато тропинки, идущие по лесочку меж университетских корпусов – это уже намного приятнее. То же самое можно сделать и на велосипеде, что сократит время примерно в 2 раза. Дорога пешком от Дворцовой площади Патана займёт около 40 минут (нужно будет перейти пешеходный подвесной мост через реку Багмати, по которому народ всё-таки умудряется ездить на мотоциклах), а затем подниматься вверх по пешеходной тропинке, хорошо тем самым срезав расстояние, которое пришлось бы преодолеть по извилистой автомобильной дороге.

Общественный (местный) транспорт
Размеры города позволяют перемещения по нему пешим ходом (а узость и крутизна улиц зачастую не позволяют, соответственно, передвижение транспорта), поэтому, общественный транспорт, как таковой, в Киртипуре отсутствует.

ЛИТЕРАТУРА

Прекрасные детальные описания храмов и прочих достопримечательностей Киртипура на английском языке имеются в статьях непальского историка по имени Sukra Sagar Shrestha, опубликованных в журнале "Ancient Nepal". Сканированные версии номеров журнала несложно найти в Интернете.

© Текст, фотографии и карты: Виталий Шуптар и ОО "Историко-географическое общество "Авалон" (www.guide.kz), 2014


Скачать pdf-версию главы ...>

 

 



 




©ОО ИГО 'АВАЛОН', 2005-2018
Перепечатка материала - только с указанием источника