"АВАЛОН" - Дороги - От собкора в Непале

ОТ СОБКОРА В НЕПАЛЕ

Серия очерков для газеты "Индустриальная Караганда"

ДАЛЕКО-ДАЛЕКО

В путеводителях по Непалу, изданных до 2008 года, дальние уголки страны, в большей мере, ее восточная и западная окраины, обычно описывались как места весьма труднодоступные, к тому же, непрестанно говорилось о том, что если и ехать туда, то перед этим необходимо проверять ситуацию с безопасностью. Нельзя сказать, что все они являются труднодоступными географически, нет, они могут находиться в равнинной местности или среди невысоких (по непальским меркам, разумеется) холмов, но дороги туда по-прежнему не особо накатаны, и лишь старенькие автобусы, набитые местным людом, медленно передвигаются по ним время от времени…

Паренек по имени Сагар, работающий в туристском инфоцентре Илама на крайнем востоке страны, явно скучает. «А Вы, случайно, не хотите сходить вместе со мной завтра в горы? Если распогодится, конечно». Да уж, такой вопрос не часто услышишь от работника муниципальной конторы, и тут же, следом: «Эх, жаль, что сейчас январь, а не хотя бы конец февраля, так Вы могли бы посмотреть на уборку чая или даже в ней поучаствовать при желании…». Мой осторожный вопрос насчет того, сколько это будет стоить, прерывается восклицанием «да нисколько, за просто так!». Словом, гостеприимство, не испорченное массовым туризмом, и живая, абсолютно некоммерческая, заинтересованность в чужестранце – категории, все реже встречающиеся на земном шаре, все еще доступны в таких отдаленных уголках Непала.

На самом деле, в наши дни путешествия на дальний запад или дальний восток страны уже не представляют опасности, однако, туристы по-прежнему являются там редкими гостями, резонно полагая, что для того, чтобы наладилась жизнь, должны пройти годы. Ну, или руководствуясь такой логикой, что все эти места не являются объектами первостепенной важности для человека, впервые попавшего в Непал. С другой стороны, сейчас эти отдаленные уголки представляют собой в некотором роде частички застывшей истории, те места, которые не подвергаются пока большому влиянию коммерциализации и глобализации, то есть, тому, в чем склонны обвинять Непал в наши дни сторонники ответственного туризма и сохранения уклада жизни местного населения.

Центральная часть страны, представленная долиной Катманду, всегда была довольно благополучным местом, и даже во время войны здесь было весьма сложно увидеть зеленые каски маоистов, напоминающие по своему виду пробковые шлемы британских колонизаторов. В то время, как отдаленные от нее Илам или Махендранагар, находящиеся, как минимум, в шестнадцати часах езды, и сейчас можно считать, в некотором смысле, другими планетами, или, как минимум, другими странами. Повстанцы еще больше усугубляли то, что объяснялось не очень хорошими дорогами и постоянными природными катаклизмами, вроде наводнений, камнепадов и оползней. Подрывы мостов, как и положено партизанам (о чем нам хорошо известно из фильмов про Великую Отечественную, например), были одним из главных занятий. Эти «революционные акты», кстати, до сих пор «аукаются» на всем протяжении шоссе Махендры, пересекающем страну через равнинные Тераи с северо-запада на юго-восток, на котором имеются места, где асфальт сменяется почти полным бездорожьем, а реки приходится переезжать в брод.

Махендранагар является самым отдаленным форпостом Непала в западном направлении. Построенный почти на границе с Индией и названный в честь одного из непальских королей, город вызывает, по этим двум причинам (по крайней мере, лично у меня), ассоциации со всем известными строками «отсель грозить мы будем шведу» и далее по тексту. Под «шведом», понятным образом, будем подразумевать индийского «надменного соседа», отношения с которым у Непала очень двоякие и постоянно курсирующие от любви до ненависти и обратно. Но как бы то ни было, по сей день попасть в Махендранагар намного проще из Дели, нежели из непальской столицы.

Кстати, к юго-западу от города до недавних времен существовали места, связь с которыми в сезон дождей практически прерывалась. Два сельских района - Додхара и Чадани, расположенные западнее широкого русла реки Махакали, были отрезаны от всей страны каждый год по нескольку месяцев, до тех пор, пока совсем недавно не был построен полуторакилометровый подвесной мост, которым народ в Махендранагаре не перестает хвастаться. Другим предметом гордости местных жителей является природный заказник Сукла-Фанта, с просторами, обладающими сходством с африканской саванной, где обитают тигры, слоны, носороги, а также большая популяция барасинги, так назывемого «болотного оленя».

К сожалению, попасть в отдаленные уголки заказника, где можно наблюдать все это буйство природы, в связи с отсутствием минимальной инфраструктуры и какого-никакого потока туристов, это весьма дорогое удовольствие. Я предполагал данную ситуацию еще до своего приезда сюда, а проведя в администрации заказника около часа и перезнакомившись со всем его персоналом, лишний раз убедился в существующем положении дел. «У нас ни гидов, ни транспорта, на котором туристов можно было бы возить», - сокрушался местный рейнджер по имени Санта. «Да к нам даже добраться не на чем!», - добавляет он в качестве резюме. Дело в том, что администрация заказника находится на расстоянии шести с лишним километров от Махендранагара, и регулярное транспортное сообщение между ними отсутствует. Меня это, само собой разумеется, не остановило, и я дошагал до ворот «своим пешком», а вот большинству людей это явно не понравится. Однако, если задуматься, то именно такие трудности, преодолеть которые хоть и сложно, но все-таки возможно, и создают эксклюзивность Сукла-Фанта.

Располагаясь в противоположном, восточном конце страны, на расстоянии более тысячи километров от ее «западного форпоста», уже упоминавшийся Илам представляет собой более знаковое и даже иногда узнаваемое, но также весьма редко посещаемое место Непала. С одной стороны, местный чай по своему качеству является прямым конкурентом индийского Даржилинга (который собирают буквально по другую сторону хребта, уже на индийской стороне) и весьма известен как в Непале, так и за рубежом. С другой стороны, увидеть здесь туриста (особенно в межсезонье) – это большая редкость. Что еще сильнее подтверждается повышенным вниманием к моей персоне со стороны хозяина гостиницы, который, при каждом удобном случае, приглашает меня отведать вместе с ним и его друзьями рокси – местного самогона, идущего «прицепом» к горячему пиву, доступному в Иламе повсеместно.

Чайные плантации, покрывающие большую часть холмов в окрестностях городка, здание заброшенной чайной фабрики (в наши дни чай здесь только собирают, а перерабатывают его чуть южнее, в Каньяме), пейзажи, открывающиеся с холмов, откуда, говорят, в хорошую погоду можно увидеть саму Канченжунгу (третью по высоте гору земного шара). Все это, несомненно, стоит того, чтобы потратить сколько-нибудь времени и сил, и попасть в Илам.

Несмотря на несколько десятилетий весьма масштабной работы с туристами, Непал по сей день богат местами, где нога западного человека не ступала вовсе либо ступала очень-очень давно, когда турист, как понятие, почти не существовало, и люди, попадавшие сюда, именовались более гордо – путешественниками. Этот не тот Непал, к которому все так привыкли, это Непал плантаций чая и кардамона, Непал небольших хижин, возвышающихся среди горчичных полей, Непал болотных оленей и диких слонов… Словом, масса разных и непохожих друг на друга «Непалов». Только вот добираться до этих «островков аутентичности» и в наши дни надо долгие часы, а иногда и дни.

Не так давно меня начала забавлять фраза «ночная жизнь в Непале», ибо лучшим способом добраться до любого из отдаленных уголков страны, являются ночные автобусы, в которых, в последнее время, все чаще и проходят мои поездки. Двадцатичасовой переезд и несколько дней пешего ходу – это еще отнюдь не предел, если ты хочешь попасть в места, впечатления от которых, будут чем-то по-настоящему уникальным.

ОТ СОБКОРА В НЕПАЛЕ Серия очерков для газеты "Индустриальная Караганда"

ОТ СОБКОРА В НЕПАЛЕ

Серия очерков для газеты "Индустриальная Караганда"